Сообщений в теме: 35

[Юлия Крот]

Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, как правильно сфоткать аквариум . такие фотографии красивые все выкладывают, и вроде не профессионалы ... я в прошлый раз столкнулась с недостатком освещенности и бликами...нужно как то усилить освещение, дополнительно в крышку добавить лампы не могу - крышка заводская, пластик...расскажите, каким образом добиться хорошего качества ф
отографии

[Julcik]

http://our-aquarium....gallery/sovety/

[wader]

Январь. Фотографировал сегодня своего котика на мыльницу. Ужасно. Нужно всё-таки покупать зеркалку. Присоветовали Nikon D300. Вот теперь-то начнётся.

Февраль. Понял, что китовая оптика меня категорически не устраивает. Ни тебе звенящей резкости, ни размытия, да и бокэ нервное какое-то. Снимал котика, усы нечёткие, сплошное мыло по краям.

Март. Купил Nikkor 17-55/2.8 Резкий как бритва. Снимал котика, виден каждый усик. Вот теперь-то начнётся.

Апрель. На кроп снимают лохи. Купил полнокадровую Nikon D700 - снимаю теперь котика в темноте на ISO 25600. Кэнон сосёт. 17-55 пришлось заменить на 24-70.

Май. Мне не хватает диапазона фокусных расстояний. Котик прячется на шкафу. Купил 14-24/2.8 и 70-200/2.8 VR Снимаю котиков на соседних крышах.

Июнь. Понял, почему настоящие фотографы снимают фиксами. Купил портретник 85/1.4 Снимал котика - усы в фокусе, остальное приятно размывается. Вот теперь-то начнётся.

Июль. Прочитал на форуме, что нет у современной оптики художественного рисунка. Купил по случаю старые мануальные фиксы 50/1.2 и 85/2.0 Пытаюсь поймать котика в фокус, не даётся, зараза.

Август. На фотосайте освистали моего котика. Завален горизонт. Купил углепластиковый штатив Manfrotto с уровнем. Вот теперь-то начнётся.

Сентябрь. Нет, что ни говорите, нет у цифры пластики. Купил профессиональную Nikon F6. Любуюсь благородным плёночным зерном. Только кошачья шерсть на сканах раздражает.

Октябрь. В фотолаборатории запороли мне плёнку с новыми фотографиями моего котика. Купил увеличитель Durst, теперь печатаю сам. Котик научился жить при красном свете фотофонаря.

Ноябрь. Мудрость приходит с опытом. Продал всё никоновское барахло какому-то чайнику вместе со специальным шкафом для хранения оптики, купил Leica M7. Вот это, я понимаю, рисунок. Только котик норовит съехать в край кадра, привыкаю учитывать параллакс.

Декабрь. Понял, каким дураком я был. Продал лейку, купил Хассельблад (думал сначала взять Бронику, но решил, что хватит компромиссов). Чтобы докупить цифровой задник, хотел продать несколько фотографий котика, но фотосток их не взял. Пришлось продать машину. На цифрозадник не хватило, зато у меня теперь есть студийный свет.

Январь. Хассельблад тяжёлый, зараза - упал на котика. Зато он теперь на трёх лапах медленнее ползает, удобнее снимать. Да и фотографии получаются драматичнее.

Февраль. Ну наконец-то. Хассель лежит в шкафу, снимаю котика на Хольгу-пинхол. Получил лестные отзывы в anti_photo, только почему-то все считают, что это автопортрет.

Март. Ура!!! Только котика жалко. Принёс сегодня домой карданную камеру 4x5", показал котику, а он мяукнул жалобно так, доковылял до подоконника и сиганул с шестнадцатого этажа. Спустился, сфотографировал кровавые лохмотья на мобилу - на память. Смеху ради повесил фотку на фотосайт - а она стала фотографией дня. Теперь вот понимаю, что если б его прямо с балкона телевиком снять сквозь ветки - было бы ещё круче. Надо будет всё-таки цифрозеркалку снова прикупить - на всякий случай... И котиков парочку. Всё ещё только начинается!

источник

Всем фотографам и пытающимися ими стать посвящается.

[Тигрик]

Что нам надо для съемки аквариума? Да по сути ничего принципиального и не нужно, для начала хватит и фотоаппарата, а потом....
Первое: При съемки всегда будут мешать блики от стекла, поэтому нужно постараться закрыть все лишни источники света (лучше снимать вечером, когда в окно ничего не светит, при выключенном свете в комнате), убрать от аквариума все лишние предметы, особенно светлые; если снимаете с близи, можно так же надеть черные перчатки, а черной бумагой прикрыть фотоаппарат (оставив отверстие для объектива) - это если он не черный.
Второе: Считается, что выдержки в больше 1/20-1/25 с плохо, потому что размазываются сильно рыбы. В целом да, так и есть, и выглядит это не красиво, лучше стараться этого не допускать. Однако, есть еще один прием, увеличить выдержку до нескольких секунд (прикрыть диафрагму, уменьшить ISO), тогда рыбы размажутся еще сильнее и их просто не будет видно. (Внимание, метод работает при условии отсутствия течения в аквариуме и при условии, что рыбки не очень яркие).
Третье: Некоторым нравится, мне же сильно не нравится использование вспышки "в лоб", т.е. когда она направлена прямо на объект съемки, к примеру встроенная вспышка всегда так работает. Получаются блики и разводы, если стекло не идеально чистое, если на нем нету антибликовых покрытий, или если мы не используем поляризатор и не снимаем под углом Брюстера (который довольно большой и просто будет много искажений)
Четвертое: Для достижения четкого снимка при длинной выдержке камеру нужно ставишь на штатив (можно использовать любые устойчивые подручные средства, шкаф, табуретка, стол и т.п.), при это включить режим с таймером, чтобы нажать кнопку и камера еще постояла несколько секунд.


Для съемки обитателей аквариумов, штатным светом уже не обойтись, тут нужно ставить свет. В своем аквариуме с креветками я делал так:

Аквариум на 10 литров, а ламп туда запихано на 100Вт (люминесцентные лампы, энергосберегайки), и тогда уже можно хоть в каких-то более менее приемлемых условиях снимать, причем чем меньше объект съемки, тем нужно больше света. Все познается на практике. Сейчас думаю попробовать внешнюю вспышку, установленную над аквариумом (как только сделаю и попробую, отпишусь).
А в целом рекомендации те же, что и при съемки целиком аквариума.


Есть какие секреты съемки аквариумов? Их обитателей?

[Тигрик]

Немного теории (упрощенно, если что не понятно, спрашивайте, будем вместе разбираться).
Чтобы получить правильно экспонированный кадр, нужно чтобы на него попало строго определенное количество света. Это количество определяется диафрагмой и выдержкой, а вот нужная величина задается ISO (чувствительность).

Выдержка.
Определяет время, которое открыт затвор и идет засветка матрицы/пленки. Чем больше выдержка, тем больше света попадает на матрицу/пленку. И, казалось бы, можно поставить выдержку в несколько секунд при слабом освещении и будет яркая картинка, и на самом деле картинка получится яркая, вот только вся смазанная (если не принято специальных мер, установка на штатив, предотвращение вибраций камер). Как показывает практика, снять компактной камерой (без системы оптической стабилизации изображения) в помещении на небольшом расстоянии можно при выдержке 1/20с (снимаются только статические объекты) и более коротких. Вот поэтому я и говорил, что снимать с выдержкой более 1/20 - 1/25с плохо, потому что будет размазываться всё, что движется (при условии не подвижности камеры).

ISO
Не нужно пугаться такого загадочного понятия, это всего лишь стандарт чувствительности пленки, позднее перенесенный на цифровые камеры, чтобы не путаться. Значение ISO определяет то количество света, которое необходимо для правильного экспонирования пленки/матрицы. Чем меньше ISO, тем меньше шумов будет на снимке (при условии правильного экспонировании и одного и того же аппарата). В цифре чувствительность определяется скорее коэффициентом усиления сигнала с отдельных пикселей на матрице, а в пленке размером зерна (светочувствительных элементов). Шум же есть всегда, другое дело на сколько он меньше, чем полезный сигнал. Таким образом, для получения качественного результата нужно стараться снижать ISO.

Диафрагма (тут я воспользуюсь подсказкой для определения).

Диафра́гма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива — соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.

(с) Википедия

А теперь поясню.
Стандартные значения диафрагмы (относительного отверстия)основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. (как можно легко заметить следующее стандартное значение диафрагмы можно получить умножением/делением предыдущего на 1.4 (примерно корень из 2)). Числа, указываемые на объективе или устанавливаемые на камере (5,6; 8; 11..) называются диафрагменными числами.
Чем меньше диафрагма (или чем больше диафрагменное число; ну вот есть небольшая путаница, но быстро привыкается), тем будет меньше света поступать на матрицу/пленку (следовательно для правильного экспонирования нужно либо увеличить чувствительность, либо увеличить выдержку), а так же будет больше глубина резкости (расстояние, отсчитывается как от объектива так и к нему от плоскости точной фокусировки; как-то коряво написал). Т.е. если нужно снять к примеру пейзаж, аквариум целиком, то целесообразно фокусироваться на центр аквариума и при этом прикрыть диафрагму (увеличить диафрагменное число) для получения всего аквариума резким (по глубине), но при этом резко упадет освещенность матрицы/пленки (увеличивать выдержку придется или ISO, а еще лучше просто добавить света в аквариуме). А если же нужно снять отдельно рыбку, то тут лучше максимально открыть диафрагму, тем самым сведем к минимуму глубину резкости, получим резкое-четкое изображение только в плоскости фокусировки, а чуть дальше и ближе будет быстро размываться, тем самым достигается акцент на нужной рыбке, или даже части тела рыбки (обычно голова-глаза).

И так, что же мы имеем, выдержка, диафрагма - влаяют на само изображение, а ISO в большей степени на шумы. А так же изменение диафрагменного числа на одно значение ведет за собой изменение выдержки в 2 раза в противоположную сторону!
Тут нужно чутка осознать это все и поэкспериментировать.
Обычно в камерах есть режими приоритета диафрагмы (задаем диафрагму, а выдержку камера подбирает сама) и приоритеты выдержки (задаем выдержку, а диафрагму камера подбирает сама), для ISO обычно опять же есть отдельная настройка.

Пока на этом все.

[NightMare]

Костик, прописанные истины озвучиваешь. Можешь взять мой Марк 2, но ничего не получится. ты видел мои фотки креветок. Всё решает свет и правильные руки. я вообще выставлял ИСО 3600 с макрообъективом с фокусировкой 0мм - не получаются, и это тебе профессионал говорит..... Хотя ночных бабочек на этой велечине снять удавалось, а креветосов твоих и лабидохромисов-увы.

ПС. Главное- хороший свет в банке. Ярче, чем положено.

[Тигрик]

Костик, прописанные истины озвучиваешь. Можешь взять мой Марк 2, но ничего не получится. ты видел мои фотки креветок. Всё решает свет и правильные руки. я вообще выставлял ИСО 3600 с макрообъективом с фокусировкой 0мм - не получаются, и это тебе профессионал говорит..... Хотя ночных бабочек на этой велечине снять удавалось, а креветосов твоих и лабидохромисов-увы.

ПС. Главное- хороший свет в банке. Ярче, чем положено.

Смотри, а то же возьму, чисто для сравнения
Тут я вот выкладывал фото креветок, когда баловался с макрушником, освещение было как на фото выше (грубо 10Вт/л, и мне было мало 450D+100mm Macro)

А что это прописные истины - это я не спорю, только же тут проблема, что даже если есть у народа фотик, то снять они не могут, так может после прочтения начнут, что-нибудь понимать в том что делают.

[Lexx]

Опыт из жизни - многие рыбы подвержены стрессу от яркого света. В ряде случаев с летальным исходом. К примеру, скалярия-малек на вспышку реагирует нейтрально, взрослые у меня ужасно стрессуют. Я ставил прожектор направленного света чтобы максимально сократить выдержку. Результат тот же... Приучайте рыбу к яркому свету постепенно

[wader]

И так, что же мы имеем, выдержка, диафрагма - влаяют на само изображение, а ISO в большей степени на шумы. Пока на этом все.

Кроме того, длительные выдержки тоже приводят к увеличению шума.

А так со всем остальным трудно не согласиться.

Ну и насчет света - я купил в "Светилкине" 2 галогеновых светильника по 11 тыс.
Устанавливаю их слева и справа от банки (правда для этого пришлось стойки купить).
Света становится поболее и кроме того картинка более рельефной становится из-за боковой подсветки.

[Тигрик]

Кроме того, длительные выдержки тоже приводят к увеличению шума.

Но увеличение выдержки в 2 раза приводит к появлению куда меньших шумов, чем увеличение ISO в 2 раза.

[wader]

Не совсем так. К примеру:
увеличение ИСО с 100 до 200 даст меньше шума, чем увеличение выдержки с 1/25 до 1/12.

Для этого в камере есть функция - снижение шума при длинных выдержках
(это я так примерно написал - точно не помню).

[Тигрик]

Не совсем так. К примеру:
увеличение ИСО с 100 до 200 даст меньше шума, чем увеличение выдержки с 1/25 до 1/12.

Спорить не буду, не проверял, потому что появление значитильных шумов прослеживалось на высоких ИСО и/или длинных выдержках (за 10секунд и более).
К тому же если снимать в JPG, то внутрикамерных шумодав будет убирать лишние шумы, хотя и порой не только шумы.

И еще, закрытая слишком сильно диафрагма приводит к появлению искажения изображения, связано это с дифракцией света на самой диафрагме (это нужно индивидуально смотреть фотоаппарат/объектив). Есть тестовые "картинки" по которым хорошо видно, их можно найти в сети.

[wader]

Я при съемке убираю в настройках камеры всякие шумодавы, шарпениниги и т.п.
Ибо работа их не всегда адекватна.

[Тигрик]

Павел, гэта эксперыментальны факт? З пункту гледжаньня фізыкі, суадносіны сігнал/шум пры большай экспазіцыі павінны памяньшацца, а не павялічвацца. Прычым вядомы нават закон: Ісіг/Iшум~1/sqrt(tэксп). Сам сігнал з экспазіцыяй расьце лінейна Ісіг~t. Такім чынам, Ішум~sqrt(t). У выпадку ж росту ISO сігнал (і шумы) растуць па экспаненцыйнаму закону. Адназначна, вытрымкай правільней "выцягваць" сігнал. Іншая справа, што не заўсёды гэта магчыма (пры фатаграфаванні рухомых аб'ектаў).

Вот и мне кажется что ИСО влияет на шумы куда больше, чем выдержка. (это чисто наблюдения, воспоминания работы компакта на выдержке 15с нареканий не было (ИСО 50), а вот с ИСО 100 уже были при намного более коротких).

Я при съемке убираю в настройках камеры всякие шумодавы, шарпениниги и т.п.
Ибо работа их не всегда адекватна.

А, что, разве Ваша камера не позволяет снимать в RAW формате, на который все эти настройки совершенно никак не влияют?

[wader]

Позволяет - только в РАВ и снимаю. Но по умолчанию шарпенинг стоял и в настройках РАВа.
Насчет ИСО - в последних зеркалках (не самых последних) приемлимые значения лежат в пределах 100-400.

[Тигрик]

Для макро съемки мелких созданий нужно много света (сильно за качество не ругайте, я же еще учусь):

Одна вспышка "в лоб" (почти вся уходит выше), вторая вспышка сверху, 1/200с, f/14, ISO 400, 100мм, 1:1 + кроп 1/2 кадра.
Надо пробовать открывать диафрагму, точнее наводится на резкость и снимать, снимать, снимать...

[wader]

Прочитал вчера на израильском форуме. Не удержался - выложу здесь.
Теперь ответ на вопрос заданный в теме более отчетлив

ну да - мыльница. мыльницы говно. извините.
ну да - надо выкинуть мыльницы. сжечь все,
потом надо взять свои говнозеркалки и выкинуть их - чтобы вдребезги,
потом надо взять фуллфрейм типа 1ds и отказаться от него, перейдя на плёнку. Мне всё известно, вы не думайте.
А лучший объектив - это антикварный гелиос 40/1.5 или сколько он там, с ручным фокусом.
А портреты надо снимать в студии, используя 70-200/2.8 IS
а 50/1.4 - говно, потому что у него некошерное бокэ.
Если вы сняли фотку красиво и контрастно - это унылое говно, так все снимают, поэтому надо снимать совсем не так.
Если вы перешли на плёнку - выкиньте фотоаппарат, потому что это не лейка. А если у вас лейка, то вы - говнофотограф, потому что 35 - это не тру, а средний формат это тру, вам нужна мамия или на худой конец хассельблад.
Если вы зарабатываете фотографией деньги - вы двойное говно, потому что вы не профи, а просто зарабатываете деньги. Типа грузчик.
Если вы обрабатываете фотографии в фотошопе - вы не умеете снимать и стесняетесь этого, а если не обрабатываете - вы не умеете работать с фотошопом.
Красивая фотография, на которую потрачено время и, возможно, деньги, которая всем везде нравится -это говно, потому что попса.

[NightMare]

http://zhoglo.livejo....com/99642.html
33 железных правила плохого фотоснимка

По статистике каждый сотый или тысячный снимок (в зависимости от опыта фотолюбителя) удается на славу. Надеемся, что овладевший нашими правилами фотолюбитель легко сведет к минимуму число своих творческих удач.

Все беды от знания. Никогда не читайте книг по фотокомпозиции, не ходите на выставки и не просматривайте фотожурналы. В противном случае, вы обречены смотреть на мир чужими глазами. Не душите своей самобытности, накидывая на нее аркан чужих художественных критериев, до всего доходите на основе своего фотографического опыта. Помните: "Чукча не читатель, чукча - писатель!".

Главный инструмент фотохудожника - фотокамера. Большинство маститых фотографов с высокомерием и пренебрежением относятся к компактным фотоаппаратам, так называемым "мыльницам". Между тем они имеют ряд неоспоримых преимуществ. Что толку покупать дорогущую зеркалку от Кэнона или Никона с фирменной сменной оптикой, если сразу же после этого вы сотрете ноги в поисках какого-нибудь софт-фильтра или все ночи напролет будете конструировать монокль из очковых стекол, чтобы избавиться от мертвящей резкости картинки. Но достаточно купить "мыльницу", как все эти проблемы решатся сами собой. Предпочтение следует отдавать, конечно, камерам с современными пластмассовыми линзами, установленными на гиперфокальное расстояние(т.е. не требующих наводки на резкость).

Если вы все-таки остановили свой выбор на "зеркалке", то камеры лучше "Зенита" вам не сыскать. В ней есть все, что необходимо фотохудожнику:

темный видоискатель, отображающий минимальную часть снимаемого кадра;
самый узкий набор выдержек;
зеркало, сотрясающее камеру при спуске затвора и не всегда возвращающееся на свое место;
красивые, блестящие внутренние поверхности(там где должно быть чернение);
многие модели имеют чудесные матерчатые шторки затвора, замерзающие на морозе;
самая длительная в мире выдержка синхронизации со вспышкой.
отсутствие всевозможных буржуйских выпендрежей (автофокусы, моторы, 3D-матрицы, DX коды и т.д.), рожденных, чтобы потакать нежеланию большей части представителей капиталистического общества лишний раз пошевелить руками или извилинами.
легендарный объектив "Гелиос-44", создающий узнаваемый жухлый рисунок кадра;
надежность работы, характерная для изделий конверсионных советских технологий.

К выбору фотопленки нужно относиться с особой щепетильностью. Основываясь на многолетнем опыте, могу сказать, что не было, нет и не будет ничего лучшего, чем просроченная лет на 10 советская пленка марки Тасма. Цветная пленка типа ДС тоже восхитительна. Правда, достать их становится все труднее и труднее. Приходится подыскивать замену, которая порою бывает неравноценной.

Отсняв очередную пленку, не торопитесь сдавать ее в проявку - спешка губительна! Пленка должна вылежаться. Лучшего места, чем теплая и уютная кухня, для хранения экспонированных фотоматериалов вам не найти!

Как приятно, поглядывая на дозревающие пленки, предвкушая рождение новых шедевров, пить долгими вечерами теплый чай и снисходительно поглядывать на жену, жарящую котлету. По истечении полугода сдайте пленки в минилаб. Мало того, что вы получите великолепного качества снимки, вы еще сэкономите кучу денег. Ведь многие фирмы дают скидки на обработку более 5 пленок за раз.

В магазинах за большие деньги продаются специальные груши для сдувания грязи с передней линзы объектива. Но подобные приспособления ничего кроме улыбки у нашего фотолюбителя не вызывают. Куда более удобно сдувать пыль с объектива "ротом", а грязь протирать рукавом, слегка смоченным, извиняюсь, слюнями.

Не ломайте голову в поисках темы для снимков. "Я на фоне памятника", "Моя семья на фоне дачи", "Мой ребенок кушает кашу", "Моя кошка забралась на диван" - вот список проверенных временем сюжетов, которые, несомненно, всегда будут интересны широкой аудитории зрителей.

Чаще используйте встроенную в камеру вспышку. Она очень хорошо освещает лицо снимаемого человека и (если повезет) делает зрачки его глаз интригующе красными. Если вы это как-нибудь обыграете, например, нарядите его в красную одежду, то успех вам гарантирован.
Фотографируя со вспышкой, старайтесь нажать спуск затвора в тот момент, когда снимаемый человек моргнет. Конечно, это не просто. Требуется молниеносная реакция. Но если вы проявите упорство, удача будет приходить к вам все чаще и чаще.

Найдите самый дешевый минилаб для печати своих снимков. В каждом городе всегда есть лаборатория, где хозяева не спешат менять истощающиеся химрастворы, отчего фотографии приобретают самые неожиданные оттенки.

Храните негативы не в дорогих пластиковых пакетах, а в рулонах. Это удобно, практично и дешево.

При съёмке портрета в комнате необходимо включить в кадр как можно больше предметов обстановки. Паркет, люстра, стенка, новые шторы, ковер, диван и т.д.. Это сделает снимок более конкретным и правдоподобным.

Снимайте портреты широкоугольником. В любой книге написано, что он усиливает ощущение глубины пространства.

При съемке портретов на улице желательно отойти подальше, чтобы человек целиком поместился в кадр. Оставьте побольше места по краям, чтобы и окружающие люди были запечатлены на снимке. Они, несомненно, украсят собой кадр. Особенно хороши крупные затылки на переднем плане. Чтобы портретируемый не затерялся в толпе, голову его следует разместить точно по середине кадра - этим вы подчеркнете выверенную композицию вашего снимка. Наилучшая поза для портретируемого - ноги на ширине плеч, руки прижаты, лицом к камере, глаза выпучены.

Многие даже не представляют, насколько важно для зрителя знать точную дату съемки того или иного сюжета. Некоторые современные камеры предоставляют вам возможность впечатывать текущую дату прямо в негатив. Обязательно пользуйтесь этой функцией при всех видах съемки. Единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что дата появляется где-то сбоку снимка, а не прямо по центру кадра. Но здесь уж ничего не поделаешь - недоработка производителей фототехники.

Если у вас в кадре есть линия горизонта, размещайте ее прямо по середине. В крайнем случае - под небольшим углом к краю кадра. Пусть заваленный горизонт будет вашей фишкой (в смысле - фирменным приемом), по которой зритель безошибочно будет определять ваше авторство.

Работайте автоматическими камерами в контровом свете без экспокоррекции. Умный алгоритм, вложенный в электронные мозги вашего фотоаппарата, сделает все необходимые расчеты вместо вас.

При съемке человека или группы на пляже обязательно размещайте их так, что бы не заставлять жмурится от ярких лучей солнца, то есть - спиной к солнцу. Солнце, объект съемки и Вы должны обязательно находится на одной линии. И ни в коем случае не включайте в этот момент заполняющую вспышку!

Никогда не наводите резкость на объект, который снимаете. Эта привычка - лишь проявление психологической инерции мышления. Гораздо интереснее выглядят снимки, на которых, например, размытое лицо вашей подруги проецируется на резкие обои. Будьте хоть в этом оригинальны.

Штатив - лишняя ноша для любого фотографа. Помните, что наилучшая резкость достигается при съемке навскидку в движении. Фотоаппарат при этом желательно держать одной рукой.

Ни в коем случае и никогда не делайте дублей - истинный шедевр всегда рождается экспромтом.

Если вы перепробовали все приемы, а снимок все равно получается хорошим, беритесь за печать фотографии самостоятельно. Будьте уверены, в позитивном процессе можно испортить любой, самый удачный снимок.

Фотографии (обязательно 9х13), отпечатанные в ларьке на плодо-овощном рынке, всегда заказывайте матовые. Это признак мастерства.

Если вы собираетесь в отпуск, никогда не берите с собой фотоаппарат! Лишний вес в вашем багаже отравит весь отдых. Пусть другие волокут несколько килограмм железа, но вы-то знаете, что если даже вам захочется что-нибудь снять, то всегда можно купить одноразовую камеру!

Очень креативно держать в одной руке стакан с алкогольным коктейлем, а в другой (предпочтительно левой) камеру. Действительно художественные кадры могут получиться, если вы не станете сразу стирать пролившееся и упавшее на фотоаппарат, а будете снимать прямо так.

Когда снимаете свою девушку, обязательно усадите ее так, чтобы свет падал сбоку, и хорошо прорисовывал все недостатки кожи. пусть все знают, что вы любите ее такой, какая она есть!

Если вы снимаете на цифровую камеру, устанавливайте самое низкое разрешение и качество. Тогда на карточку поместится куда больше снимков.

При фотографировании мыльницами не все используют полезнейший технический прием: держать камеру так, чтобы один из пальцев попадал в кадр. Это позволяет снять почти все вопросы об авторстве.

Отлично получаются снимки автора с фотоаппаратом, отраженным в зеркале. Для максимальной выразительности не забудьте зажмурить левый глаз (чтоб удобнее было смотреть в видоискатель), а также обязательно включить вспышку, т.к. света в комнате наверняка маловато.

Перед покупкой фотокамеры не забудьте зайти в интернет на какой-нибудь серьезный фото-форум и спросить: "А какая камера лучше, Nikon или Canon?" Покупать никон-кенон не нужно, просто человек обязан твердо знать ответ на этот вопрос и, если что (какой диспут фотографический) всегда говорить: "Ну, никон по сравнению с кенон - просто полный отстой" (или наоборот). Без этого никак.

Попробуйте самостоятельно проявить пленку, отснятую Вашей первосортной китайской одноразовой мыльницей. При этом Вам не понадобятся специальные реактивы - все, что Вам нужно, обязательно есть в любом доме - стиральный порошок, ацетон, кондиционер для белья, набор специй и крысиный яд. Смешайте все осторожно. Налейте в тазик, в котором жена обычно стирает белье. Оставьте пленку на два часа. Если, вернувшись, Вы ее в тазике не найдете, не страшно! Все равно Ваше искусство будет вечно! Кстати, оставшийся химраствор будет лучшим подарком теще на день рождения. Особенно если она его выпьет.

Когда хотите снять групповой портрет и хотите достичь максимального эффекта и передачи настроения, усаживайте друзей за столом в ганделе, на незаправленной постели на фоне ободранных обоев, садите их в гараже, в парадном на батарее, садите друг на друга или ставьте на фоне мусорного ящика у бара или казино так, чтобы все смотрели исключительно в объектив, ожидая птички. В общем, расстреливайте их со всех сторон. А изюминкой будут рожки у кого-то на голове.

P.S. Не забудьте обрезать ноги ближестоящих или лица крайнестоящих!

И когда вы наконец-то получите готовенький шедевр, не забудьте разместить его на всех фотосайтах в интернете, при этом сделайте размер побольше (можно мега 4), чтобы все видели, как отлично вы фотографируете!

Не мучайтесь и не покупайте фотоаппарат! Он занимает кучу места в вашей сумочке, которое намного разумней использовать для ватных палочек, упаковки салфеток и запасной помады. Мало ли что может случиться! Если вы застали в одном месте какое-то значительное количество друзей - для запечатления торжественного момента используйте сотовый телефон. Это практично и удобно. Не забывайте только включить звук, чтобы при съёмке телефон издавал модный звук, скажем, лазера из "Звёздных войн".

Если у вас к тому же имеется вспышка - обязательно включайте и её, даже в солнечный день. Она замечательно подчеркнёт и выделит из фона лица, а заодно вы получите славу сведущей в последних новых технических новинках. И держите телефон на вытянутой руке - для того, чтобы все окружающие смогли по достоинству оценить все прелести аппарата, а также ультрамодного мигающего тремя цветами шнурка к нему!

[Тигрик]

Как жаль, что кто-то иногда встает не с той ноги...очень жаль...