guppy.jpg 10,24К 44 Количество загрузок:
рыба семейства пецилиевых. Обитает в пресных и солоноватых водоемах Венесуэлы, Гвианы, Северной части Бразилиии, на островах Барбадос и Тринидад. Акклиматизирована на всех континентах. Синоним — Lebistes reticulata. Гуппи — самая распространенная и популярная рыба среди аквариумистов всего мира. Впервые завезена в Европу в 1908 году. В 1911 году в Санкт-Петербурге состоялся Первый Всероссийский конкурс гуппи. Но лишь с1954 года, после того как веерохвостые гуппи селекции Пауля Хенеля заняли первые три места на международном конкурсе аквариумных рыб в Ганновере, началась всемирная известность и популярность гуппи. Ежегодно проводятся международные конкурсы гуппи. Больших успехов достигли отечественные аквариумисты, которыми была выведена московская порода гуппи. Тело вытянутое, у самцов обычно до 4 см, у самок — до 6 см длиной. Выведено множество форм гуппи, различающихся как по окраске, так и по форме плавников. Существуют формы с голубой, кремовой, серебристой, белой окраской и альбиносы. Самцы гуппи селекционных форм отличаются красивыми веерообразными хвостовыми и вытянутыми спинными плавниками. Различают веерохвостые, юбочные, лирохвостые, иглохвостые и др. формы. Мирные, стайные рыбы. Не рекомендуется содержать с подвижными и агрессивными видами, так как они могут обкусывать плавники самцам гуппи. Всеядны, употребляют любой живой и сухой корм, однако их нельзя перекармливать, так как ожиревшие гуппи теряют способность к размножению. Продолжительность жизни самцов до 3 лет, самок — до 4 лет. К объему аквариума нетребовательны, но лучше содержать гуппи в аквариумах объемом 40-50 л (из расчета примерно 1,5-2 л на одну рыбку), засаженных небольшим количеством мелколистных растений. Необходимы аэрация, фильтрация и регулярная подмена воды. Температура воды 24-26°С, pH 6,8-8,0, жесткость до 20°. По утрам желательно солнечное освещение. При плохом самочувствии рыб воду можно подсолить (1-2 чайные ложки на 10 л). Половозрелости достигают в 3-5 месяцев. Взрослые рыбы поедают мальков, поэтому в аквариум помещают кусты мелколистных и плавающих растений, но лучше отсаживать самку в отдельную 5-литровую банку для нереста с показателями воды, как при содержании. У самок, готовых к нересту, брюшко у анального отверстия становится почти черным (так называемое «пятно зрелости»). Выклев мальков стимулируется добавлением небольшой части свежей воды. Плодовитость до 150 мальков, но обычно 50-60. Мальков выкармливают живой пылью, коловратками, науплиями рачков, микрочервями и др.
Энциклопедия Домашних животных КИРИЛЛА и МЕФОДИЯ
Разновидности гуппи
- Круглохвостые (номинальная форма). Форма хвостового плавника - круглая. Его длина составляет 5/10 длины тела. Спинной плавник круто поднимается у основания, своим закругленным концом доходит до начала хвостового плавника.
- Флагохвостые Хвостовой плавник по форме напоминает прямоугольник, закругленный у прилегающего к хвостовому стеблю основания плавника. Его длина составляет 8/10-5/10 длины тела, высота (ширина) - 4/10 длины хвостового плавника. Задний конец хвостового плавника, верхние и нижние его кромки прямые. Спинной плавник у основания круто поднимается вверх, узкий, его заостренный конец доходит до первой трети хвостового плавника.
- Иглохвостые Основание хвостового плавника - круглое, его длина составляет 4/10 длины тела. Средние лучи удлинены в виде иглы. Общая длина хвостового плавника равна длине тела. Спинной плавник круто поднимается у основания, тонкий, своим острым концом он доходит до первой трети хвостового плавника.
- Лопатохвостые Форма хвостового плавника напоминает штыковую лопату. Верхние и нижние кромки плавника параллельны, прилегающий к корпусу передний конец закруглен. Длина хвостового плавника составляет 1/2 длины тела, высота (ширина) - 8/10 длины хвостового плавника. Спинной плавник круто поднимается у основания, прямой, своим острым концом достигает конца первой трети хвостового плавника.
- Копьехвостые Форма хвостового плавника напоминает острие копья. Его длина достигает 8/10 длины тела, высота (ширина) - 6/10 длины хвостового плавника. Спинной плавник круто поднимается у основания, изогнут, его острый конец доходит до конца первой трети хвостового плавника.
- «Нижний меч» Форма хвостового плавника овальная, нижние лучи удлинены в виде меча. Нижние лучи «меча» у основания хвостового плавника образуют с осью тела угол не менее 15О. Идеальная и минимальная длина хвостового плавника равна длине и не менее 6/10 его длины. Овальное основание не должно превышать 4/10 длины тела. Нижние лучи хвостового плавника образуют «меч», его конец острый. «Меч» прямой. Спинной плавник у основания круто поднимается вверх. Узкий, прямой, конец плавника острый. Острый конец спинного плавника доходит до конца первой трети хвостового плавника.
- «Верхний меч» Форма хвостового плавника овальная, верхние лучи удлинены в виде меча. Верхние лучи «меча» у основания хвостового плавника образуют с осью тела угол 15О или параллельны оси тела. Идеальная и минимальная длина хвостового плавника равна длине тела и не менее 6/10 его длины. Овальное основание не должно превышать 4/10 длины тела. Верхние лучи заднего конца хвостового плавника образуют «меч», его конец острый. «Меч» прямой. Спинной плавник у основания круто поднимается вверх. Узкий, прямой, конец плавника острый. Острый конец спинного плавника доходит до конца первой трети хвостового плавника.
- «Двойной меч» Форма хвостового плавника овальная, верхние и нижние лучи удлинены, по форме они напоминают мечи. Углы у основания хвостового плавника между верхними и нижними лучами «мечей» не менее 30О. Идеальная и минимальная длина хвостового плавника равна длине тела и не менее 6/10 его длины. Овальное основание не должно превышать 4/10 длины тела. Задний конец хвостового плавника сверху и снизу заканчивается «мечами», их концы острые. Верхние и нижние кромки хвостового плавника прямые. Спинной плавник у основания круто поднимается вверх. Узкий, прямой, конец плавника острый. Острый конец спинного плавника доходит до конца первой трети хвостового плавника.
- Лирохвостые Хвостовой плавник по форме напоминает лиру. Длина его круглого основания не превышает 4/10 длины тела. Нижние и верхние лучи изогнуты, заострены; длина этих лучей достигает 8/10 длины тела. Спинной плавник круто поднимается у своего основания. Его изогнутый острый конец доходит до конца первой трети хвостового плавника.
- Юбочные, или вуалехвостые Форма хвостового плавника напоминает юбку. Длина его составляет 8/10 - 5/10 длины тела, высота (ширина) - 3/4 длины хвостового плавника. Задний конец хвостового плавника вогнутый, верхние и нижние его кромки закругленные. Спинной плавник у основания круто поднимается вверх, узкий, закругленный конец доходит до конца первой трети хвостового плавника.
- Веерохвостые остроугольные Хвостовой плавник по форме - вытянутый горизонтально равнобедренный треугольник или почти сложенный веер. Углы у основания хвостового плавника 45О и более, но не более 55О и не менее 30О. Идеальная и минимальная длина хвостового плавника от 8/10 до 5/10 длины тела. Задний конец хвостового плавника, верхние и нижние его кромки прямые. Спинной плавник у основания круто поднимается вверх, узкий, своим заостренным концом доходит до конца первой трети хвостового плавника.
- Веерохвостые обрезные (триангель) Хвостовой плавник по форме - равнобедренный треугольник или частично раскрытый веер. Углы у основания хвостового плавника 70 град. и более, но не менее 50 град. Идеальная и минимальная длина хвостового плавника от 8/10 до 5/10 длины тела. Задний конец хвостового плавника, верхние и нижние его кромки прямые. Спинной плавник у основания круто поднимается вверх. Широкий, к концу шире, чем у основания, конец тугой, доходит до конца первой трети хвостового плавника.
- Веерохвостые Хвостовой плавник по форме напоминает сектор круга или раскрытый веер.Углы у основания хвостового плавника 90 град. и более, но не менее 75 град. Задний конец хвостового плавника закругленный, выпуклый. Верхние и нижние кромки хвостового плавника слегка закругленные или прямые. Идеальная и минимальная длина хвостового плавника от 8/10 до 5/10 длины тела. Спинной плавник у основания круто поднимается вверх. Широкий, к концу шире, чем у основания, конец закругленный, доходит до конца первой трети хвостового плавника.
Книга Валентина Михайлова "Аквариумистика"
Видовое название reticulata — от латинского слова reticulum — сетка, решетка (за расположение чешуи на теле самки). Окраска и формы плавников у этих рыб очень разнообразны.
В природе гуппи обитают в пресных (как в горных реках, так и в мутной теплой воде) и в солоноватых водах Венесуэлы, Гайаны, Тринидада, Барбадоса, Мартиники, а также в некоторых районах северной части Бразилии. В результате акклиматизации эти рыбы распространились по всем континентам.
В естественных условиях длина самок достигает 6 см, самцов — 3 см, в аквариумах, особенно крупных и аэрируемых, длина селекционных самок может быть до 8 см, самцов — до 4,5 см, чаще же самки бывают длиной до 6 см, самцы — до 4 см. Иногда встречаются самцы длиной 5...5,5 см, генетически являющиеся самками.
Наряду с обычным серым фоном встречаются рыбы с золотистым (светлым) просвечивающим телом. Такая форма является рецессивной, поэтому в природе она редка. Такие рыбы более нежны, а у их самок часто бывают водянка и бесплодие. В результате селекции выведены разновидности с белым, голубоватым, серебристым и кремовым фоном тела, а также альбиносы — с просвечивающими сквозь тело скелетом и кровеносными сосудами и с красными глазами (отсутствует черный пигмент меланин). Альбиносы более нежны и менее плодовиты. Они нередко выметывают наряду с мальками до 50% неоплодотворившихся икринок, более склонны к вырождению, чем все предыдущие формы, поэтому содержать их надо при Т не ниже 22 °С и чаще «обновлять кровь». Цветовых вариаций этих рыб существует очень много. В одном лишь Сингапуре разводят около 30 различных вариететов. К тому же форма и величина плавников могут варьировать. Мирные. Однако малоподвижных вуалевых самцов гуппи нельзя содержать вместе с быстроплавающими и мирными по отношению к другим рыбам видами (барбусы и др.), а тем более с агрессивным», видами, так как те обкусывают у них плавники.
Всеядны, но их нельзя перекармливать, иначе они заболеют и перестанут размножаться. Взрослых рыб надо кормить не менее 2 раз в день, лучше 3 и даже 4 раза, небольшими порциями. Корма должны быть разнообразными и не слишком крупными, и их следует чередовать. Лучше живые корма — мелкие мотыль, дафния, артемия, хотя рыбы охотно поедают и коретру, моину (живородку), циклопа, трубочника (он содержит много белков, но мало других необходимых веществ, и для беременных самок его рекомедуется исключать из меню), дрозофилу (особенно бескрылые формы). Энхитреи (полезнее разведенные с морковным соком) давать часто не рекомендуется, так как при постоянном кормлении ими у рыб начинается ожирение, а в результате теряется способность к воспроизводству. Зимой, когда трудно достать живые корма, рыб можно кормить и замороженными (дафния, циклоп, мотыль), хранящимися в морозильной камере холодильника (не следует допускать их размораживания, а затем снова замораживания, так как при этом их питательность снижается), либо солеными кормами (перед дачей корма его надо вымочить в воде, несколько раз меняя ее). Дополнительно к живому корму или временно вместо него можно давать мелко нарезанное или скобленое говяжье мясо (без жира), печень, сердце, филе морских рыб и их мелкую икру, нежирный некислый творог, неострые тертые сыры, омлет. Необходимо добавлять растительные корма, желательно зеленые и диатомовые водоросли. Периодически нужно давать белый хлеб, слегка разваренную манную крупу, геркулес и др. Сухой корм (дафния, гаммарус и др.) должен быть только дополнительным. Перед дачей его нужно смешать с тривитамином (масляный раствор витаминов A, D и Е) — 2...3 капли на спичечный коробок, или витаминизированным рыбьим жиром — 1...2 капли. Этот корм нужно скормить в течение 2...3 сут. При постоянном кормлении сухим кормом у молоди исчезает яркая окраска, получаются плохие вуалевые плавники и возникают заболевания желудочно - кишечного тракта. У взрослых рыб такое кормление приводит к бесплодию. Давать сухие корма следует в таком количестве, чтобы рыбы съедали его полностью за 10... 15 мин.
В отношении объема аквариума рыбы неприхотливы, одна пара может жить и размножаться даже в 2...3 - литровой банке, правда при этом молодые рыбы в таких условиях никогда не достигнут крупных размеров как тела, так и плавников. Для содержания селекционных форм аквариум должен быть длиной не менее 40 см, а высота его не должна значительно превышать ширину. В качестве грунта в декоративных аквариумах лучше использовать темные крупный песок и мелкий гравий. Грунт нужно хорошо отмыть и прокипятить. Один раз в 6 мес его надо мыть. В выростные аквариумы и предназначенные для селекционной работы грунт лучше не помещать, так легче их чистить и убирать органические остатки. Т (15) 20...25 (36) °С; dH 6...25° (лучше 8... 15°); рН 6,8...8,5 (оптимально 7Д..7.5).
Вода не должна быть мягкой и кислой. Круглохвостые и одичавшие формы могут переносить Т 10 °С. Резкие изменения как Т, так и ее химических характеристик, главным образом рН, для гуппи губительны, особенно для вуалевых самцов, так как при этом у них секутся края вуали хвоста или происходит ее продольный разрыв, а самки могут стать бесплодными. У вуалевых форм самки более выносливы, чем самцы, как к понижению Т, так и к изменениям dH и рН. Желательно, чтобы рН не колебалась более чем на 0,2.
На рост и развитие рыб влияет Т. При Г 26...30 СС созревание и старение проходит раньше и рыбы, особенно самцы, бывают мелкие, а вуаль их часто недоразвита. При содержании в воде с Т 20...22 °С половозрелость наступает позже, но рыбы вырастают крупнее и с хорошей вуалью.
При плохом самочувствии рыб, особенно вуалевых самцов, в воду на каждые 10 л желательно добавлять 1...2 чайные ложки поваренной соли грубого помола, а еще лучше — морской соли или смеси из ее основных компонентов: хлорида натрия, сульфата магния и хлорида магния в весовом соотношении 28 : 7 : 5. На каждые 20...30 л воды, особенно для вуалевых самцов, нужно добавлять 1...3 капли 5% - ного спиртового раствора йода. Если же рыбы себя чувствуют хорошо, добавлять соль и йод не нужно. Воду следует регулярно подменивать на свежую, отстоенную 2...3 сут, такой же Т. Взрослым рыбам еженедельно нужно менять 1/3 — 2/3 воды. Добавлять свежую воду надо постепенно, распределив ее на все дни недели. При единовременной добавке большого количества свежей воды у вуалевых самцов секутся плавники. Особенно чувствительны к этому линии рыб с черным корпусом и красным (без пятен) хвостом и некоторые другие вариететы, у которых происходит «раскол» хвоста по всей длине. Молодым самцам, пока вуаль у них не слишком развита, а также короткохвостым формам желательно подменивать воду так, чтобы за неделю сменился полный объем, то есть 3 раза по 1/3, а малькам — чаще. Индикатором подходящих для гуппи условий может служить папоротник цератоптерис. Если он хорошо растет у дна, значит, в аквариуме все благополучно. При отклонениях от них корни растения подгнивают и оно всплывает к поверхности воды, а при неблагоприятных условиях гибнет.
Слой воды в аквариуме должен быть 35...40 см, а если в нем же рождаются мальки — 20...25 см. Освещать аквариум зимой нужно в течение 10... 12 ч, летом — 12—13 ч. Желательно, чтобы некоторое время, особенно утром, на него падали лучи солнца. Общая продолжительность освещения, включая естественный свет, летом на должна превышать 15...16 ч при низкой Т содержания и 13... 14 ч — при высокой, зимой соответственно на 1...2 ч меньше. Круглосуточное освещение в течение нескольких дней приводит к бесплодию самок. Особенно чувствительны к этому золотистые формы. Для дополнительного освещения аквариума объемом около 20 л летом достаточна лампа мощностью 15 Вт, зимой — 25 Вт, 40 - литрового — 25 и 40, 100 - литрового — соответственно 40 и 60 Вт. При наличии в аквариуме растений мощность ламп должна соответствовать их требованиям к освещенности.
Лучше всего гуппи смотрятся на фоне мелколистных растений. В аквариуме не должно быть их много, так как в этом случае перепады рН днем и ночью будут большими, особенно если аквариум не аэрируется круглосуточно.
В аквариуме объемом 15...20 л можно содержать вуалевых рыб из расчета 1 - 1,5 л на самца и 2...3 л на самку, в аэрируемом — плотность посадки может быть в 2...3 раза выше, а при содержании круглохвостых форм — еще больше. В 100 - литровом аквариуме при постоянных аэрации, фильтрации и регулярной подмене воды можно содержать до 300 самцов, а если в нем нет грунта и регулярно убираются остатки корма и фекалии — и до 400 шт. Плотность посадки самок, предназначенных для разведения, должна быть в 2...3 раза ниже. При большой плотности посадки снижается плодовитость и замедляется созревание гонад (половых желез).
Эти рыбы выпрыгивают из воды, поэтому ее уровень не должен на 5...6 см доходить до краев аквариума, или его следует накрывать, особенно если он разделен перегородками, за которыми содержатся различные линии или разновидности.
Продолжительность жизни самцов 2,5...3 года, самок — 3,5...4 года, но размножаться они прекращают на 1... 1,5 года раньше. Половозрелости достигают в возрасте 3...5 мес.
При разведении взрослые рыбы могут поедать мальков, поэтому для их сохранности в аквариуме необходимы грунт, места с плотными зарослями растений и плавающие растения на поверхности воды, особенно риччия. Мальков можно переносить в выростник. При селекции, когда важно знать происхождение помета, самок нужно отсаживать в отдельные банки с камнями на дне, образующими укрытия, растениями в толще воды и на поверхности и хорошо кормить живым кормом. Самку следует отсаживать, когда брюшко у нее станет почти прямоугольным, а пятно зрелости у анального отверстия — коричнево - черным или черным. У самок золотистой формы оно становится желто - коричневым. Для этой цели подходят и 5 - литровые банки. Их нужно оставить на плаву в аквариуме, чтобы не было резких колебаний Т. Лучше сажать самок в 5 - литровые банки. В этом случае после выметки мальков самку можно отсадить, камни и большую часть растений убрать, а помет оставить до тех пор, пока не определится пол мальков. Состав воды в банке должен быть таким же, как и при содержании, но без йода. Соль можно не добавлять.
Вымет мальков стимулируют добавление свежеотстоенной воды и повышение ее Т. Большая порция воды может вызвать преждевременные роды, в результате чего появятся личинки с крупными желточными мешками или даже икринки, которые обречены на гибель. Часть личинок можно спасти, понизив уровень воды в нерестилище до 3...5 см, повысив Г на 2...4 град, и слегка подсолив (0,5...1 чайную ложку соли на 10 л воды).
Бывает, что зрелая самка не может разродиться. В таких случаях к ней на время рекомендуется подсадить молодого самца той же линии, а с началом вымета убрать его. Если это не помогает, то нужно маленькими ножницами аккуратно вскрыть полость тела самки от анального отверстия к голове и переместить мальков в сосуд с подсоленной (1 чайная ложка соли на 10 л) водой, уровень которой не выше 5 см.
Плодовитость самки зависит от ее возраста и размера, а последний зависит от условий содержания, кормления, объема аквариума и плотности посадки. При первом нересте у нормально развитых, но более мелких самок бывает 10...20 мальков, у крупных — 20...30 шт., у растущих самок при второй метке — 40...50, третьей — до 100 шт. Максимальная плодовитость у очень крупных, многократно нерестившихся самок может достигать 180 мальков.
При селекционной работе нужно брать первых 2, реже 3 помета, так как в последующих мальки бывают мелкие. После однократного оплодотворения самка может метать мальков до 11 раз, но чаще 4...5 раз, так как сперматозоиды сохраняют свою жизнеспособность в ее яйцеводе длительное время. Хотя у гуппи свежая сперма (от самца, оплодотворившего самку последним) оказывает доминирующее воздействие, для селекционной работы надо использовать виргинных (девственных) самок. Исключение составляют уникальные самки, но тогда каждый помет следует выращивать в отдельной емкости, чтобы не перепутать особей (в основном самок) с ускоренным темпом роста из последующего помета и замедленным — из предыдущего. Промежутки между выметамй зависят от условий содержания, особенно от Т. При нормальной плотности посадки (2...3 л воды на 1 самку) они длятся 1...2 мес (летом быстрее, зимой дольше). Для разведения нужно брать виргинную самку в возрасте 3...4, иногда 5...6 мес. В последнем случае мальков будет на 15...30 шт. больше, но размеры их мельче, хотя впоследствии они наверстают упущенное. Если признаки молодой самки еще не совсем выявились, ее будущую окраску можно определить с помощью метилтестостерона (Синтетический заменитель андрогена, то есть мужского полового гормона. Одну таблетку (0,005 г) метилтестостерона растворяют в 5 см3 70% - ного спирта, а затем несколько капель добавляют в аквариум или предварительно смешивают 5 см3 указанного раствора с 45 см3 воды и после этого ежедневно или через день добавляют в сосуд, где находится самка, из расчета 7 капель на каждые 10 л воды), правда, это не дает возможности отличить гомозиготу от гетерозиготы, так как окраска проявится и в том и в другом случае. После появления окраски самку сразу же надо пересадить в чистую воду, так как дальнейшее нахождение ее в растворе приведет к удлинению плавников и проявлению других признаков самца. Самцы в зависимости от условий содержания достигают апогея своей окраски и формы в возрасте 5...9 мес. В этом случае просто произвести отбраковку и выбрать лучших производителей. При селекционных работах, если известны линия (группа особей, происходящих от общего предка и обладающих определенными признаками, отличными от признаков других особей этой же разновидности) и генотип (совокупность генов, расположенных в хромосомах, определяющая окраску, форму и др.), для ускорения событий самца нужно брать в возрасте 3...4 мес. Соотношение полов может быть любым и зависит от поставленной цели. Можно посадить на 3...5 самок 6...8 однотипных самцов. Но при этом следует иметь в виду, что чем крупнее у самца вуаль, тем труднее ему выдержать соперничество с короткохвостым. Чтобы этого не происходило, у него нужно бритвой отрезать часть хвоста (не более половины), прикрыв жаберные крышки влажной ватой. Если самец уникален, его сажают с 2...3 или большим количеством самок.
Мальки вскоре после появления на свет начинают питаться. Первым кормом могут служить «живая пыль», коловратки, науплии артемии и циклопа, а в случае их отсутствия — микрочерви, лучше выращенные на толокне с морковным соком, измельченные хорошо промытый трубочник или олигохеты. Можно использовать и микромин. Корма желательно чередовать при каждом кормлении. Первую неделю мальков желательно кормить 4...5 раз в сутки, вторую — 3...4 раза. До 1,5...2 - месячного возраста их нужно кормить не менее 3 раз в сутки. Первые две недели, и особенно первая неделя, являются очень важным этапом в их жизни и фактически определяют, какими станут взрослые рыбы. Если в это время мальков кормить недостаточно или неполноценно, например только сухой, мелко растертой дафнией, то у выросших рыб вуаль и развал хвоста (угол между его верхней и нижней кромками) будут меньше, а окраска менее яркая. При недостатке и неполноценности корма в более позднем времени многие рыбы могут оказаться с впалым брюшком и в дальнейшем не будут размножаться.
При хорошем кормлении пол мальков можно определить уже в возрасте 2 недель. Чтобы самки оставались виргинными, желательно отсадить самцов до 3...4 - недельного возраста и в дальнейшем постоянно осматривать мальков и удалять самцов. Формирующиеся самцы стройнее самок, анальный плавник у них начинает сужаться, превращаясь в гоноподий, и в отраженном свете начинает проявляться окраска. Самцов разных породных групп, отличающихся окраской, можно содержать вместе, но самцов одной и той же породной группы нужно держать по линиям. Точно так же, по линиям, нужно держать и самок одной породной группы. Если же они различаются окраской, их можно содержать вместе.
У самок гуппи встречается гермафродитизм, то есть наряду с яичником имеется семенник. В результате самооплодотворения у таких самок рождается потомство, в котором 97% особей самки, а особи мужского пола имеют половые хромосомы, свойственные самкам. Большинство таких самцов, являющихся генетически самками, стерильны. Единичные особи, у которых развиваются семенники, при скрещивании с нормальной самкой дают в потомстве только самок.
Нередко у гуппи отмечаются случаи спонтанных превращений самок, иногда уже нерестившихся, в самца. Получается это в результате гормональных возбуждений, причины которых неясны, хотя в некоторых случаях это происходило из - за разрушения женских половых органов паразитическими организмами, после чего у нормальных женских особей развивались семенники и появлялись признаки самца, в частности: удлиненный хвостовой плавник, соответствующая окраска, превращение анального плавника в гоноподий, появление зрелой спермы. Такие «переопределенные» самцы, с половыми хромосомами самок, могут иметь большие размеры, чем нормальные. Бывают случаи спонтанного превращения самцов в самок. При скрещивании таких самок, имеющих половые хромосомы самцов, с нормальными самцами потомство на 75% состоит из самцов. Естественные гибриды у гуппи отмечались с моллиенезией парусной и с черной молли, почему их иногда называют гуппинезиями. Однако потомство от этих рыб получить не удается. С помощью искусственного осеменения получены как эти гибриды, так и гибриды самок гуппи с самцами Heterandria formosa и Poeci - lia (Limia) vittata, а самцов гуппи с самками Xiphophorus helleri.
Гуппи — крепкие рыбы и мало страдают от болезней. Из болезней отмечается микобактериоз. Рыбы при этом выглядят истощенными (спина изогнута, брюшко втянуто). Для предотвращения заболевания необходимо поддерживать в аквариуме чистоту, не переуплотнять его, подвергать карантину вновь приобретенных рыб и др. Заболевших и подозреваемых рыб нужно уничтожать, аквариум и оборудование дезинфицировать, растения обеззараживать бициллином - 5. Истощенные и ослабленные рыбы, особенно мальки и молодь, могут болеть триходинозом, а взрослые здоровые особи могут являться переносчиками этого паразита. Для лечения можно использовать поваренную и морскую соль, трипафлавин, метиленовую синь. Положительные результаты дает повышение Г до 31...33°С, воду при этом нужно аэрировать. Иногда может отмечаться плистофороз — опасная инвазионная болезнь. Признаком ее является потускнение окраски, положение тела под углом 45...60° хвостом вниз. Больные рыбы совершают скачкообразные движения вверх, пытаясь принять нормальное положение, но это им удается сделать лишь на несколько секунд. Рыбы перестают питаться. Рыб, растения, улиток необходимо уничтожить, грунт прокипятить или прокалить, аквариум и инвентарь продезинфицировать. Чтобы предупредить заболевание, нужно приобретаемых рыб выдержать в карантине.
Чтобы не допустить утери ценной породной группы (разновидности) в случае заболеваний, целесообразно всегда оставлять «дубль» для сохранения генофонда, то есть содержать 3...4 пары молодых рыб в отдельном сосуде (достаточно 5 - литровой банки) на сухих и искусственных кормах, энхитреях, скобленых говядине и филе морских рыб, крупах, хлебе с добавлением салата, шпината и др. Эти гуппи не будут крупными и красивыми, но при утере основных производителей разновидность или линию можно будет восстановить.
Нередко у гуппи наблюдается сколиоз (искривление позвоночника). Чаще он бывает у мальков, но иногда заболевают сколиозом самки после вымета мальков, что, видимо, связано с резким изменением внутрибрюшного давления.
У шарфовых форм гуппи, особенно у самок, часто наблюдается плавниковая гниль (распад межлучевой ткани на D). Лечат рыб в общем аквариуме бициллином - 5, малахитовым зеленым с сульфатом меди, биомицином (курс лечения длится 1,5...2 мес и более), белым стрептоцидом (10.„20 г на 100 л воды, в течение 2...3 мес). При лечении рыб в отдельном сосуде можно применять основной фиолетовый К, малахитовый зеленый и бициллин - 5.
У самцов вуалевых форм, особенно веерохвостых, часто бывает обтрепанный С, то есть его задняя кромка становится неровной из - за выхода лучей за пределы мембраны. Кромку плавника можно подравнять острой бритвой, прикрыв жаберные крышки самца смоченной в воде ватой. После такой операции хвост, как правило, отрастает вновь, но у него будет неестественно ровное окончание, а регенерировавшая часть обычно станет бледноокрашенной, хотя иногда бывают и исключения.
Нередко у самцов наблюдается сжатие плавников. Причиной является однообразное кормление, плохие условия содержания. Для лечения нужно применить морскую или поваренную соль из расчета 1...2 г/л. Распространена среди самцов «красная парша». При этом заболевании на конце С появляется ярко - красный налет, постепенно съедающий весь хвост. Пораженную часть необходимо отрезать острой бритвой, а в воду внести соль из расчета 2,5 г/л. Можно лечить это заболевание и левоми - цетином (80 мг/л, экспозиция 24 ч).
Но чаще всего у вуалевых самцов гуппи наблюдается продольное расщепление плавника, так называемый «раскол». Особенно часто раскол отмечается у черных краснохвостых и ковровых самцов. Вызывается резкими изменениями среды, в частности Т и особенно рН, что обычно наблюдается при единовременном добавлении свежей воды в больших количествах, при транспортировке рыб и пересадке их из одного аквариума в другой. Причиной могут являться также и недостаток витамина D, и механические повреждения об острые предметы, особенно у ослабленных рыб. Если раскол распространился не более чем на 1/3 хвоста, рыбу иногда удается спасти, отрезав пораженную часть или переведя ее в отдельную емкость, где она становится менее активной. Для быстрейшего заживления плавника, а также в целях профилактики в воду нужно добавлять 5% - ный спиртовой раствор йода (1...2 капли на 10 л воды). Можно растворить в 100 см3 кипяченой воды 0,1 г йода и 10 г йодистого калия и добавлять этот раствор в воду аквариума из расчета 0,5 см3/л. Отрицательно влияет на гуппи табачный дым.