Растения. Водоросли

Создание травника.

Родительская категория: Статьи
Создано 03.05.2007 22:00
Обновлено 31.03.2012 05:58
Автор: Наталья Романович
Просмотров: 45880

Уверена, что лишь однажды взглянув на подводные сады голландцев или случайно встретив в Сети одно единственное изображение аквариума японского дизайнера Такаши Амано, Вы не останетесь равнодушными.

Аквариумистика в последние годы развивается очень стремительно. Отчасти в этом «виновен» и Интернет, но, скорее всего – причина в неумолимой тяги человека к природе. Ведь у себя дома, ежедневно можно видеть настоящий подводный мир, сложный и меняющийся ландшафт, наслаждаться переливами солнечного света в кронах подводных «деревьев» и восхищаться грациозностью креветок-птиц на риччиевых лугах-лужайках. И все это на расстоянии вытянутой руки, этакий микрокосмос, несущий огромный заряд энергии, восхищающей и очищающей…ну, да хватит лирики . Создать и поддерживать жизнь травника – дело совсем не лирическое. И здесь одним энтузиазмом не отделаешься.

Итак, если Вас захватила идея создать аквариум с преимуществом водных растений –травник, Вам предстоит поработать. Для начала желательно запастись…, ну да, терпением, это конечно, обязательное и непременное условие, но и литературой тоже. К.Кассельман и ее труд «Водные растения. 1000 видов и форм» - это, пожалуй, первая в Вашем списке книга. Далее – «Интерьер аквариума», кстати, того же автора. Можно еще рекомендовать книгу И. Шереметьева «Ботаника аквариума», где автор подробно останавливается на вопросах устройства типично травяного аквариума: водоподготовка, выбор грунта, освещение, оборудование для подачи CO2 и т.д. Если же найти эти книги для Вас затруднительно, а травник хочется прямо сейчас – к Вашим услугам данная статья.
Начинаем. Первое, что хочется подчеркнуть – травник подразумевает собой очень тонкую, ранимую, требовательную, но достаточно устойчивую структуру. Рыб в таких аквариумах обычно немного, поэтому сифонка грунта совсем не обязательна. Вернее, она даже не желательна и проводить ее следует точечно и поверхностно, и то если в этом возникает острая необходимость (пересадить растение, укоренить черенок и т.д). И, как следствие скудной заселенности – необходимость часто контролировать нитраты (тест на NO3) и фосфаты (PO4). В рыбных аквариумах уровень нитрата-фосфата обычно достаточен и даже высок (ежедневное обильное кормление и результат оного). В травнике же, особенно при его запуске и при наличии сильного света (и без этого – никуда, друзья) уровень нитрата очень быстро падает до 0. Растения с азотным голоданием перестают поглощать фосфат в результате неминуемая вспышка водорослей. Часто неприятных, сине-зеленых. Итак, второе – тесты: их необходимо иметь как минимум 5: Kh, Ph, NO3, PO4, Fe.

Часть 2

Начать с приобретения тестов? Странно, подумаете Вы, но дело в том, что насмотревшись мастерски сделанных подводных пейзажей аквариумист, часто полагаясь на собственный опыт, переоценивает свои способности «на глаз» определить недостаток того или иного элемента в воде. В отличие от медленных «рыбных» аквариумов, Ваше творение будет очень быстро развиваться, и, следовательно, поглощать большое количество питания. Вот за этим то и позволяют следить вышеуказанные тесты, и пренебрегать их покупкой будет очень опрометчиво.
«Огласите весь список, пожалуйста...»
Грунт. В последнее время грунту уделяется огромное значение. Версия чисто «якорной» функции не рассматривается вообще. Грунт – кладезь, накопитель и мать-кормилица аквариумной флоры. Поэтому выбор грунта будет той основой, от которой зависит и старт травника и его долговечность. Например, питательные субстраты от фирм Sera и Tetra – Sera flordepot и Tetra Complete substrate. Фирма Dennerle предлагает DEPONIT-Mix (Ph 7,0). Эти грунты не содержат дополнительных нитратов и фосфатов. (У Dennerle есть также Bodengrund-Starterbakterien - смешанная культура бактерии для грунта.) Указанные грунты можно использовать в чистом виде или смешивать в разных пропорциях. Sera Floredepot имеет Ph 4,8 и содержит торф. Мне этот грунт понравился больше всех, но это чисто субъективное мнение. Гуминовые кислоты торфа очень важны в буферной системе pH и способствуют его стабильности. Дело в том, что реакция pH грунта должна быть от слабокислой ~ 6,5 до нейтральной 7,0, только тогда гарантирован оптимальный обмен веществ для растений. Питательный субстрат укладывается на дно аквариума слоем 2-3 см (см. инструкцию по дозировки грунта у конкретной формы) и сверху насыпается мелкий окатанный гравий фракцией 1-3 мм. Слой песка может колебаться в зависимости от дизайна аквариума, но обычно высотой не более 8-10 см. Для больших аквариумов, объемом более 100 литров – не менее 4-6 см. Сейчас в продаже имеется фирменный гравий. Я рекомендую использовать его. Можно, конечно обратиться и к отсеянной мелкой фракции речного песка, но калиброванный грунт хорош тем, что его частички не имеют острых граней и все они одного размера, чем достигается оптимальная проницаемость грунта. С одной стороны питательные вещества в виде частичек детрита могут проваливаться в толщу песка, но не глубоко, а как раз в зону поселения бактерий, которые быстро перерабатывают в верхнем богатом кислородом слое ила эти органические остатки. Питательный нижний слой грунта нужен для того, чтобы растения сразу после закладки аквариума начали быстро расти. Первые три месяца в воде будет высокое содержание всех питательных веществ и от разлагающихся старых частей растений и вследствие перехода питательных веществ из грунта в воду, что может спровоцировать рост водорослей. Чтобы уменьшить их количество я делаю большие подмены воды в первый месяц - до 30% через каждые два дня. Что касается степени загрязненности грунта. Дело в том, что растения высаживаются очень плотно по всей площади дна, поэтому детрит в большинстве своем оседает на листьях растений. И совсем немногим частицам удается опуститься вниз. При интенсивном росте растений требуется частая их подрезка, при этом из аквариума выводится большая часть осевшего на листьях растений детрита. Таким образом, грунт заиливается очень медленно, уменьшая биологическую нагрузку на замкнутую экосистему аквариума.
Итак, слабокислая реакция грунта (pH<7.0) и наличие анаэробных зон – обязательные условия для травника. Доступность железа и других макро- и микроэлементов для питания растений зависят от количества кислорода в грунте, ведь если его много, он очень быстро окислит элементы, и те выпадут в осадок, так и не будучи использованными растениями. Одной из мер, позволяющих достичь желанного баланса «аэробных - анаэробных зон» - простое неглубокое рыхление грунта деревянной палочкой (но не фанатично, конечно же , а в некоторых местах). Делать это можно при посадке растений или при уборке аквариума, т.е. достаточно регулярно, не реже раза в месяц.
Что же касается использования грунтового кабеля, как часто рекомендуют аквариумистам и производители аквариумного оборудования, и многочисленные аквариумные форумы, это возможное, но не обязательные приобретение. Конвективные движения воды, вызванные термокабелем вызывают активный водо- и газообмен, вместе с которым в толщу воды поднимаются и питательные вещества. Если количество флоры в аквариуме велико и она способна быстро поглотить эти излишки - проблем не будет. Но часто аквариумисты жалуются на неконтролируемые вспышки водорослей, особенно нитчатки и черной бороды (red algae) после установки термокабеля и питательного грунта одновременно. Возможно, установка подогрева почвы требуется для больших аквариумов (свыше 250 л, так как там устраивается большая глубина грунта) и в аквариумах с очень мелким (кварцевым) песком. Здесь тепло кабеля позволяет избежать закисания почвы. Я в своих аквариумах использую только питательный грунт. Термошнура под грунтом нет, поэтому судить о целесообразности этого девайса Вам

здесь использовался питательный грунт от Sera

Часть 3

Освещение.
Важный вопрос. И ответ на него зависит и от Вашего темперамента и от Вашего кошелька. Ведь можно устроить великолепный травник из тенелюбивых и теневыносливых растений. Выбор здесь не так обширен, но как точно говорил один очень хороший художник: «Абмежаваная палiтра часцей выразней за поунакаляровую». Человек, сознательно (или вынужденно) ограничивая себя 3-5 видами, включает то единственное, что делает просто банку «шедевром» - фантазию. Причем аквариумы, оформленные только болбитесом, анубиасами, различными видами яванских папоротников, мхов бывают значительно эффектнее простецкой разноцветной баночки с альтернатерой и кабомбой.

Естественно, что и освещение для такого аквариума должно быть соответствующее. Но такой выбор аквафлоры скорее исключение из правил. Чаще нас прельщает сам процесс выбора и приобретения растений, превращаясь в коллекционирование редких или сложных в уходе. Поиск новых растений это возможность постоянно быть в курсе аквариумной жизни. Здесь и изучение условий, подбор удобрений, для кого-то просто охота за новыми видами… И ничего плохого в этом нет,- скажите Вы, и я с Вами соглашусь. :rolleyes:

Обычно желающим устроить травник рекомендуют:
1. от 0,8 до 1 Вт/л и более люминесцентного или МГ света.
2. установку CO2,
3. подачу удобрений
Ни один из этих пунктов не работает в отдельности и ни один нельзя исключить.
Лампы. Конечно, все аквариумы, как и их авторы – яркие индивидуальности и Вы вольны выбирать и составлять свои сочетания ламп. Приведу удачные (взгляд мэтров и щедрых на открытую информацию аквариумистов с vitawater`а).
Лампы с наибольшей цветовой температурой.
Hagen Power-Glo (18000K), Hagen Aqua-Glo (18000K), Sera Blue Sky Royal (12000K), Sylvania Аquastar (10000К), Philips Аquarelle (Philips 89, 10000К). Эти лампы должны устанавливаться в аквариуме только в сочетании с фитолампами. В неразбавленном виде идеально могут использоваться только в рыбных аквариумах для подчеркивания окраски обитателей. В травниках мощный синий спектр этих ламп приведет к росту водорослей. Что, однако, не относится к лампе Philips Аquarelle, которая «…обладает хорошей цветопередачей, относительно высокой цветовой эффективностью и может быть единственным источником освещения в аквариума» (К. Кассельман, «Дизайн аквариума»).

Так выглядела криптокорина Вендта под лампами Philips Аquarelle. Хорошо? неплохо. ;) Лампы эти стояли у меня год, потом пришлось сменить (выгорают быстро). В продаже ламп уже не было, а возить их магазины отказывались. После установки новых Sylvania Аquastar эта крипта безжалостно сбросила листья. Но через пару недель восстановилась.
Фитолампы. Osram Fluora (Osram 77), Hagen Flora-Glo (2800K), Sera Plant Color (4900K) (наиболее доступны в Минске), Sylvania Gro-Lux (8500K), Dennerle Color-Plus (4100K), Dennerle Secial-Plant (3000K).
Белые лампы с температурой около 6000К и выше - ЛД (6750К), Philips 965 (6500K), Osram Biolux (Osram 965, 6500K), Osram 860 (6000K), Sera Brilliant Daylight (6000K), Dennerle Amazon-Day (6000K). Хотя лампы этого типа имеют высокую светоотдачу, отличную цветопередачу использовать их следует с осторожностью и тоже только в комбинации с фитолампами.
Белые лампы с температурой около 5000К - Osram 950 (5400K), Philips 950 (5300K), Sylvania Daylightstar (5000K), Dennerle African-Lake (5000K), Sera Tropic Sun Royal (4700K).
Сильвания Дейлайтстар это одна из самых дорогих ламп, у нее колба покрыта прозрачной пластиковой оболочкой, отсекающей ультрафиолет, благодаря чему, по утверждению фирмы, сдерживается рост водорослей. Не знаю, сейчас эти лампы стоят у меня, правда водорослей под ними не было и до этого, но цвет они дают слегка желтоватый, а зеленые листья лобелии чуть ли не флуоресцируют. Хотя мне нравится – такой зеленый можно встретить и у Амано.
( Кстати, Т. Амано рекомендует для аквариумов с растениями только лампы с цветовой температурой 8000К. :scenic: )
Белые лампы с температурой около 4000К - ЛХБ (4300К), Hagen Sun-Glo (4200K), Dennerle Kongo-White (4000K), Osram 840 (4000K), 940 (3800K), Philips 840 (4000K), 940 (3800K), а также белые лампы с температурой около 3000К - ЛБ (3500К), ЛТБ (2800К), Osram 930 (3000K), 830 (3000K), 827 (2700K), Philips 930 (3000K), 830 (3000K) - белые и тепло-белые лампы тоже подходят для выращивания растений. У этих ламп только один, но существенный недостаток - они придают аквариуму сильный желтый оттенок. И, будучи установленными в недостаточном количестве могут провоцировать рост диатомовых водорослей.
Еще одно замечание: аквариумы, в которых стоят только лампы для растений выглядят неестественно. Их необходимо разбавлять белыми лампами для достижения оптимального визуального эффекта.
Что касается МГ ламп (металлогалогенных). Их применение целесообразно в аквариумах с высотой более 60 см. Еще одним бесспорным преимуществом этим ламп является возможность иметь открытый аквариум. Однако недостатки такого освещения тоже налицо: «…высокая стоимость, более низкая световая эффективность, чем у люминесцентных ламп, ограниченный выбор цвета освещения и плохая сочетаемость с другими типами ламп и цветами освещения» (К. Кассельман, «Дизайн аквариума», ст.14). Приведу еще одну цитату из К. Кассельман «Если должны быть использованы металлогалогенные лампы, в первую очередь рекомендуются лампы теплых тонов OsramWDL, Philips HPI, Radium WDL и Sylvania WDL, а также нейтрально-белые лампы Osram NDL и Philips NH. Наивысшая интенсивность роста растений достигается при использовании люминесцентных ламп. К тому же их предпочитает большинство аквариумистов».

CO2.
Существует ли острая необходимость в установке оборудования CO2 для аквариума? Думаю, Вы даже не будете задаваться таким вопросом, если действительно задумали устраивать травник. Уровень содержание свободного углекислого газа - важный и часто лимитирующий фактор хорошего развития водных растений. Если произошло увеличение интенсивного освещения, изменился его спектр, следующим шагом идет увеличение потребления растениями CO2. «…даже в плохо освещенном аквариуме с повышенным содержанием CO2, все же может быть достигнута благоприятная среда для роста и развития растений. СО2 –удобрение крайне необходимо для каждого аквариума», К.Кассельман «Дизайн аквариума, ст 31.
Эти вопросы очень детально рассмотрены на странице Миклухи. Сложно написать лучше.
Поэтому - еще одна ссылка:
http://ukrop.info/index.htm?file=http://ms...qua/co2/co2.htm
Но не все так просто. :scenic: Существует еще одно мнение, кардинально противоречащее догме об обязательном насыщении воды углекислым газом. Мало того, целесообразность высокой интенсивности освещения и ежедневных доз удобрений, равно как и обязательное наличие питательного грунта тоже ставится под сомнение. В оригинале эту позицию можно увидеть на сайте Томаса Барра. ссылка:
http://www.barrreport.com/articles/433-non-co2-methods.html
Небольшая цитата: «…умеренный свет и высокая плотность биомассы растений обеспечат лучшие условия для высших растений и худшие для водорослей. В этот аквариум вы можете добавить KNO3 и KH2PO4 и увидеть, что без дополнительного обогащения CO2, избыток PO4, NO3 (и Fe) не вызовет водорослевой вспышки.»
Тема бесполезности дорогостоящего углекислотного оборудования и супер-удобрений также довольно широко раскрыта и аргументирована. Почитайте, интересно.
Ну и вдогонку еще пару ссылок:
http://www.aquariumlights.ru/bottle.html - на сколько хватает баллона с углекислым газом.
http://www.aquariumlights.ru/denn_tco.html - содержание CO2 в зависимости от карбонатной жесткости (°dKH) и значения pH (по Краузе)
http://www.aquariumlights.ru/m_cok.html - оборудование у Шумова.
http://aqa.by/index.php?showtopic=98 - пост о возможности приобретения оборудования в Минске.

Удобрения. Прежде всего, для нормально развивающегося травника обязательно наличие 5 параметров, необходимых растениям:
1. достаточный свет,
2. концентрация CO2,
3. температура воды, определяющая скорость протекания обменных процессов;
4. концентрация макроэлементов: азота, фосфора, калия, кальция:
5. концентрация микроэлементов: железа, магния, бора, цинка, меди, серы, марганца, молибдена.
Для желанного благополучия необходимо, чтобы эти параметры находились в оптимальном сочетании и в достаточном количестве. Недостаток или избыток – приведет к дисбалансу и станет лимитирующим фактором роста растений. Так, если все параметры сбалансированы, но не хватает света – растения будут угнетены, а водоросли, более приспособленные к существованию в водной среде, получат преимущество и покажут себя во всей красе. То же самое произойдет, если при всех прочих присутствующих в достаточном количестве компонентах системы будет недостаток CO2 . Тогда снова возникнет торможение в росте высших и доминирование водорослей. Ведь излишки окажутся невостребованными и станут законной добычей последних. Так, можно устанавливать самое дорогостоящее оборудования CO2 и покупать фирменные удобрения, но, не обеспечив растения достаточным светом, ничего кроме зарослей нитчатки Вы не получите. Поставите много света, пустите CO2, но не дадите железа – ксеноккоккус и хлороз на высших. Еще, чем выше температура воды, тем быстрее будут проходить обменные процессы у растений и, соответственно, увеличится их потребность во всех видах питания. Оптимум определяют сами растения (см. рекомендации по выращиванию у К.Кассельман, например), но и тут придется балансировать. Компания растений ведь подбирается не из одного биотопа, а по вкусу аквариумиста, соответственно оптимум для всех разный. Но t +24+25 – устроит почти всех, к тому же тогда температура не будет стимулирующим фактором потребления питательных веществ.
Признаки дефицита того или иного элементы можно посмотреть у Бергмана http://www.landart.ru/03-uhod/c-bergman/03c000.htm , здесь я приведу только некоторые:
Недостаток азота - отмирание старых листьев, начинающееся с краев. Появляются коричневые пятна, которые потом превращаются в дыры. В аквариуме, населенном рыбами, практически не встречается, в чисто травяном – наоборот, - практически через недели после запуска.

дефицит калия - аналогичные симптомы, за исключением того, что встречается как раз часто. Калий, как и железо, относится к проблемным элементам - его содержания в рыбьем корме часто бывает недостаточно для удовлетворения потребностей растений;
Обычные признаки дефицита железа - пожелтение или даже побеление листьев (хлороз) при сохранении зеленого цвета жилок. Наиболее заметны эти признаки на молодых листьях и быстрорастущих растениях. далее цитата из М.Цирлинга «Минеральное питание растений»:
Фосфор. Этот элемент принимает самое активное участие в процессах запасания и расходования энергии и соответственно в синтезе белков, жиров, углеводов, витаминов, ферментов, а также в процессах дыхания и питания растений. Напомню читателям только один общеизвестный факт: фосфор - основная часть АТФ (аденозин трифосфата), который является основным энергетическим веществом живого организма. В наибольшем количестве фосфор накапливается в молодых побегах растений. Признаками фосфорного голодания являются потемнение окраски молодых листьев, скручивание листьев и побегов, появление на старых листьях бурых и красновато-бурых пятен.

Магний, так же как и кальций, относится к макроэлементам. Этот элемент играет существенную роль в обмене веществ, особенно в молодых органах растений. Недостаток его в воде встречается значительно чаше, чем недостаток кальция.

Недостаток бора сказывается на молодых тканях растения. Признаками недостатка бора являются почернение и гибель верхушечных точек роста.

Медь. Развитие растений без этого элемента практически невозможно. Исследования показали, что медь активирует витамины группы В, влияет на белковый и углеводный обмен, защищает от распада хлорофилл, способствует синтезу белка. При недостатке меди в воде аквариума бледнеет вся листовая пластинка (хлороз), отмирают мягкие ткани листа. Конец цитаты (Цирлинг М. В., 1991)

Отследив и постаравшись определить причину возникшего неблагополучия, можно дальше пойти одним из двух путей: либо уменьшать интенсивность использования остальных параметров, подгоняя их под лимитирующий, либо, наоборот, постепенно увеличивать именно его концентрацию и наблюдать за эффектом.
Сколько и как надо вносить удобрений? На этот вопрос также нет однозначного ответа. Рекомендуют вносить чаще (каждый день) и в количестве, определяемом потребностями именно Ваших растений. Как определить эту норму? Вот и ответ на вопрос – зачем я писала о тестах в самом начале этой статьи. Нужно определить, сколько кушает Ваша трава в день или неделю. Для этого необходимо тестировать воду перед подачей удобрения и в конце светового дня. Передоз чреват долгими последствиями. Водоросли ну очень любят передоз удобрений. Вносить удобрения лучше в комплексном виде. Именно так и поступают фирмы-производители аквариумных удобрений: в продаже имеются различные комплексные удобрения: «Tetra Planta Min», «Sera Florena», «Унифлор», «Leaf Zone» и другие. Последнее, однако, не относится к полным комплексным удобрениям. Остальные вполне подходят для комплексной подкормки растений.
Однако, удобрения нужны не только листьям. Большинство растений в наших аквариумах – болотники. Т.е. до того, как уйти снова в воду, они долго жили на суше, как сухопутные растения. Вследствие чего у них появились возможности для усвоения питательных веществ преимущественно корнями: эхинодорусы, криптокорины, роталы, бакопы и т.д. И тут уже возникает необходимость внесения удобрений для усвоения их корневым способом. (Ну, а здесь у нас есть питательных субстрат :)). Использования же в качестве сплошной питательной подстилки только латерита (особой разновидности тропической почвы, содержащей большие количества железа и алюминия в легкой для усвоения форме) как поставщика питательных веществ – не решение проблемы корневого питания. Грунт этот беден питательными веществами а, железо находится в нем в больших количествах, чем это нужно растениям, да и растений, которые могли бы потреблять это питание немного. Только розеточные виды, и в частности криптокорины продвинулись в этом смысле. Другие растения будут испытывать голодание. Латерит используют только как добавку к грунту. Существуют фирменные корневые подкормки, выпускаемые в виде таблеток: "Tetra Initial Stick.", "Crypto Dunger", "Sera Florenette А". Однако оптимально все-таки применять эти таблетки не вместо, а вместе с латеритом или питательным субстратом от Tetra или Sera.

Теперь к вопросу о нормах внесения удобрений. Накопленный аквариумистами опыт показывает, что для железа например, достаточной является концентрация в 0,1 мг/л, а постоянное содержание железа не должно превышать 0,1-0,2 мг/л. Концентрация нитрата – 10-15 мг/л, фосфата – 0,1-0,2 мг/л. Но и тут есть исключения. В сильно освещенных аквариумах (1 Вт/л) – 0,2 и даже 0,5 мг/л фосфата может не хватать, а для аквариума со светом в 0,6 Вт/л мне достаточно держать фосфат на уровне 0,1 мг/л (нитрата там 15 мг/л). Очень хорошим индикатором недостатка фосфора являются роталы. У макрандры, например, начинают розоветь и растворяться верхушки, и индика – просто останавливает рост, листики мельчают и дярявятся. Бликса же не развивает новые листья –они у нее просто разваливаются. Дидиплис также тормозит в росте, излишне краснеет и затем чернеет.
Как рассчитать приготовление раствора нитрата? Здесь я не буду лукавить и скажу, что пользуюсь рецептом И. Кротова: "Вспомогательный раствор185;2. В 100 мл дистиллированной воды развожу:

Нитрат калия ( KNO3 ) - 8 г
1 мл этого раствора дает: 0,5 мг/л NO3 на 100 л.".
Еще отмечу, что для большинства растений хватает естественного заиливания субстрата. Дополнительное внесение жидких удобрений под корни (нитраты, фосфаты, микро) при помощи шприца имеет смысл в недавно запущенных аквариумах и обеспечивает корневое питание растений на пару недель.
Еще, калия монофосфат или другие фосфор-содержащие (нитрофоска) удобрения следуют почти сразу за внесением калиевой селитры, вернее после того как фосфатный тест покажет ноль.
В Сети существуют удобные калькуляторы по удобрениям. Я пользуюсь таким: vladhnet.narod.ru/
Пример по нитрату:
1. Скачать калькулятор удобрений.
2. Взять 50г селитры и растворить в 500мл. воды. Получаем раствор: 100г/л или 100мг/мл по селитре.
3. Заносим в калькулятор в ячейку G12: 100
4. В ячейку Н12 заносим литраж воды, предположу, что он ~180
5. В ячейку I13 заносим на сколько хотим поднять концентрацию нитрата. Предположим на 10мг/л. Заносим 10.


6. В ячейке М12 видим ответ на наш запрос: 29,35мл. Т.е чтобы поднять концентрацию нитратов на 10мг/л в аквасе надо внести 29,35мл исходного раствора калиевой селитры.
И так по аналогии в случае необходимости по другим элементам.
И еще, подразумевается, что исходная водопроводная вода не содержит нитратов вовсе, либо в очень малых количествах. Однако, часто тест на нитраты водопроводной воды показывает 10 или даже 15 мг/л. Такие показатели могут быть зимой, т.е. в невегетативный период. И это необходимо учитывать при подменах.

В заключении, хочу сказать, что выращивание водных растений – трудоемкое и дорогое хобби. Конечно, эффектный растительный аквариум - весьма желанная вещь для многих аквариумистов. Но часто, столкнувшись с непреодолимыми на их взгляд препятствиями в виде надоедливых водорослей, необходимостью частого внесения удобрений, контроля уровня углекислого газа и качества света, аквариумист отказывает себе в удовольствии иметь это чудо дома. Надеюсь, эта статья поможет Вам определить слабое звено в ваших усилиях и создать гармоничный и здоровый аквариумный мир. И, конечно же, данная статья не претендует на полное руководство. Это всего лишь личный опыт и анализ информации, выложенной в Сети, книгах специалистов по водным растениям, чатов и форумов. Желание разложить все по полочкам в первую очередь собственной голове – вот еще один важный мотив ее написания. Буду рада комментариям и критике (в разумных пределах ).

© 2006 Наталия Романович (nata_boa)